Ocho ariqueños del área agropecuaria realizarán una pasantía de tres meses en Almería, España

Una fructífera vinculación existente entre la Región de Arica y Parinacota y la Provincia de Almería, España, ha dado como resultado que ocho profesionales y técnicos ariqueños del área agropecuaria y carreras afines, realicen una pasantía de tres meses en Almería, España.

La pasantía, que fue conseguida por el Seremi de Agricultura, Miguel Saavedra P., a través de la empresa española NGS System, tiene el propósito de fortalecer la agricultura regional, en materia de transferencia tecnológica y formar profesionales del área agropecuaria y carreras afines, en materia de cultivos hidropónicos recirculantes, materia en la cual esta empresa de la Provincia de Almería, Región de Andalucía, España, es líder.

Así se dio a conocer en conferencia de prensa donde estuvieron presentes representantes de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Arturo Prat, de la Universidad de Tarapacá (UTA) y del Centro de Formación Técnica (CFT) de la UTA que imparten las carreras del área agropecuaria y que participarán en este acuerdo con el Gobierno Regional, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y la empresa NGS.

La Intendenta, Gladys Acuña Rosales, expresó que la agricultura es uno de los ejes estratégicos de la región y, en ese sentido, se debe sumar el cuidado del recurso hídrico y el empleo de nuevas tecnologías, de tal forma de pensar en grande la región.

En tanto, el Seremi de Agricultura de Arica y Parinacota; Miguel Saavedra explicó que frente a la crisis hídrica que vive la región es fundamental capacitar a los agricultores y agricultoras en sistemas más eficientes y productivos, como es el NGS, sistema innovador y de alta tecnología altamente conveniente, ya que ocupa el 50% del agua que se utiliza en un cultivo tradicional, con lo que el productor puede potencialmente duplicar la superficie de cultivo, con la misma agua y, a la vez, aumentar la productividad del cultivo (mayor producción por unidad de superficie) permitiendo además obtener un producto más inocuo y saludable con menor carga de pesticidas, además de generar condiciones para producción en contra estación, aumentando la productividad y calidad de los productos.

Los pasantes

La empresa española comprometió mediante documento el financiamiento de la pasantía con alojamiento y manutención incluida, previo acuerdo con las universidades y los centros de formación técnica, que ellos se harán cargo de los pasajes Arica- Almería-Arica, además del seguro de viaje de estos profesionales y técnicos recién titulados.

Serán 2 estudiantes o profesionales de cada una de las casas de estudios los que viajarán y que a su retorno realizarán módulos de capacitación a sus homólogos en el tema y podrán trabajar en asesoría directa a los productores agrícolas en el manejo de cultivos con sistemas hidropónicos re circulantes NGS.
Lo anterior es de vital importancia porque permite la formación de profesionales expertos en los sistemas hidropónicos recirculantes NGS, manejo de invernaderos climatizados de última tecnología y desarrollo de cultivos de alta productividad.

NGS en Arica

En Arica estos innovadores cultivos (2) han recibido un subsidio a las inversiones CORFO de 500 UF por dos años, correspondiendo lo restante de las inversiones a los productores Luis Olivares y Cristian Centella, quienes importaron desde España este sistema de alta tecnología y producen tomates y melones en contra estación.
Además, el sistema permite obtener productos más saludables, dado la baja carga de pesticidas que se aplica por producirse en caseta invernadero con malla antiafido, lo que no permite el ingreso de insectos. Ello hace que el sistema se justifique en términos productivos y de rentabilidad, concluyó el Seremi Saavedra.

Origen: Ocho ariqueños del área agropecuaria realizarán una pasantía de tres meses en Almería, España | Arica

Autoridades enfrentan crisis hídrica por déficit de precipitaciones

La Comisión Regional de Riego, liderada por el Seremi de Agricultura de Arica y Parinacota; Miguel Saavedra Palma, y compuesta el Seremi de Desarrollo Social, la Seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Dirección General de Aguas (DGA del MOP) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH, también del MOP), llevó a cabo un encuentro dada la crisis a enfrentar por el déficit de precipitaciones que implica que quedan menos de 3 meses de reserva en la lagunas Cotacotani para el riego agrícola.

De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Obras Hidráulicas, el volumen embalsado corresponde a 5,7 millones de metros cúbicos, lo que representa un 26,4% de total de la capacidad de las Lagunas de Cotacotani, el recurso embalsado permite dar seguridad de riego para 92 días.

El Seremi del MINAGRI hizo un llamado a los agricultores a optimizar el uso del recurso hídrico, dada la escasez lluvias estivales y en la Pre Cordillera: “Los agricultores deben proyectar la superficie de cultivo de acuerdo a las posibilidades de abastecimiento que hoy existen. Por este motivo recomendamos adecuar la superficie de cultivo y mejorar la eficiencia del uso a través de la incorporación de cultivos hidropónicos”.

En este sentido, a juicio de la máxima autoridad del Agro en la región, habría que incorporar un sistema de cultivo hidropónico recirculante NGS, método innovador y de alta tecnología es altamente conveniente ya que ocupa el 50% del agua que se utiliza en un cultivo tradicional, con lo que el productor puede potencialmente duplicar la superficie de cultivo, con la misma cantidad de agua, y a la vez aumentar la productividad del cultivo (mayor producción por unidad de superficie) permitiendo además obtener un producto más inocuo y saludable con menor carga de pesticidas además de generar condiciones para producción en contra estación, aumentando la productividad y calidad de los productos, “sobre todo en un año en el cual existe un déficit de precipitaciones de entre 70 y 90% hasta la fecha”, concluyó el Seremi Saavedra.

Por su parte, el director regional de INDAP, Jorge Torres Caballero, advirtió vehementemente a los agricultores y agricultoras sobre sus decisiones de cultivo ante el escenario actual, “ya que la disponibilidad de recursos hídricos se verá tremendamente disminuida y complicada, especialmente en el Valle de Azapa”.

La autoridad regional realizó un llamado a los agricultores a considerar la situación hídrica de la presente temporada “cuidándose especialmente del sobre endeudamiento en materia de créditos agrícolas y herramientas de apoyo financiero”.

Origen: Autoridades enfrentan crisis hídrica por déficit de precipitaciones | Arica

Agricultores y autoridades del sector analizan las coberturas del Seguro Agrícola

Con el fin de reunirse con agricultores y profesionales del Agro, Ibar Silva, Subdirector de Agroseguros se trasladó hasta la Región de Arica y Parinacota, para discutir las coberturas de los Seguros para el Agro y dar a conocer el nuevo Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR).

La cita, que también contó con la presencia del Seremi de Agricultura, Miguel Saavedra, sirvió para conocer las demandas referidas al actual seguro agrícola para hortalizas y las novedades y desafíos del programa actual, lo que se enmarca en la tarea de ir ampliando y mejorando las actuales coberturas.

Agroseguros está trabajando para expandir sus líneas de seguros a lo largo del país, esta vez a través de la implementación de nuevos seguros, así como ampliar algunos que estaban en etapa piloto. Según el Subdirector de la entidad, Ibar Silva, al menos cuatro seguros esperan debutar este año, ya sea en modalidad de plan piloto o definitiva. La idea para este año, dice, “es que con el aumento del presupuesto para subsidios en 27%, más de $4.750 millones totales para subsidios, queremos ampliar los seguros en todo el país y así superar la meta de ampliación en la cobertura del seguro agrícola fijada para los cuatro años del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Bajo este panorama, se acaba de incorporar un Seguro a la inversión (o de planta) en frutales, bajo la modalidad de una cobertura de incendio con adicionales. “El seguro climático cubre la producción de un determinado frutal, pero la inversión en plantas o sistemas de riego asociados a la producción, estaba descubierta. De hecho, la penetración de este seguro en el país es menor al 1%. Con la incorporación de este nuevo seguro, pretendemos que los agricultores se sientan protegidos, y dado que Chile es un importante exportador de frutas, queremos darle sustentabilidad al sector para que cuando haya un desastre de la naturaleza, como el aluvión en Atacama, no los deje mal parados financieramente y tengan que abandonar la actividad”, precisó Silva.

“En el marco de mejorar continuamente el programa de Seguros del Agro y de contar con un instrumento adecuado a la realidad productiva de la zona, es que Agroseguros realiza continuamente cambios a sus parámetros de aseguramiento, siendo la actividad del Grupo de Trabajo Regional que nos convoca, instancias que permiten recoger las sugerencias y observaciones a la operación del seguro, para mejorar su accionar en la región. En este sentido, producto de actividades realizadas el año 2015, para la región de Arica y Parinacota se realizaron mejoras solicitadas por la misma región entre ellos destacan la nueva cobertura de daño en tomate por alta humedad, así como ajustes en las especificaciones del cultivo y rendimientos en tomate”, agregó el Subdirector.

Nuevo Departamento para gestionar integralmente los riesgos en el Agro

A partir de este año ya se encuentra operativo el nuevo Departamento de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Agricultura, cuya misión está orientada a gestionar de manera integral los riesgos que afectan al sector agropecuario, para dar una respuesta más eficiente a la ciudadanía ante las catástrofes y emergencias agrícolas que cada vez son más frecuentes e intensas producto del cambio climático.

La repartición cuenta con tres Sub-Departamentos. Uno de Información, Monitoreo y Prevención; otro de Desarrollo y Promoción de herramientas de transferencia de riesgos; y de Atención de Desastres. La nueva institucionalidad es liderada por el economista, Camilo Navarro Ceardi, actual Director Ejecutivo de Agroseguros, quien oficia como Coordinador Nacional.
Ante este nuevo panorama, el Seremi de Agricultura, Miguel Saavedra, comentó que “buscamos mejorar las sinergias entre los actores públicos y privados para entregar una respuesta más oportuna y eficiente a las necesidades de los agricultores de la Región, y estar preparados para una eventual catástrofe o emergencia”.

“Es por ello la importancia de realizar este tipo de encuentros para difundir todo lo relacionado con el Seguro Agrícola, otorgar respuestas inmediatas e interactuar con los propios agricultores y sus respectivas dudas. No cabe duda que este instrumento está en constante mejoramiento y eso hay que destacarlo”, dijo la autoridad regional del agro, quién además se refirió a la posibilidad de establecer un estudio para el ganado camélido en la región.

Cifras Cierre Año 2015 en la Región de Arica y Parinacota

Las contrataciones de los Seguro para el Agro alcanzaron las 294 pólizas en la Región de Arica y Parinacota, lo que significa que hay 239 hectáreas aseguradas. Respecto al monto total asegurado, este alcanzó los UF 71.975,42 (M$ 1.856.398).

El subsidio del Estado, para asegurar estos M$ 1.856.398, fue de $28,6 millones, lo que significa que por cada peso que puso el Estado se lograron asegurar casi $64 pesos.

El subsidio promedio histórico por agricultor a nivel nacional ha sido de $175.000, mientras que las indemnizaciones promedio por agricultor son de $3,7 millones.

Contratación por Rubro

En cuanto a rubros, el 100% de las pólizas contratadas en la región corresponden a hortalizas, destacando tomate con 49% de participación y cebolla con 18,7%.

Origen: Agricultores y autoridades del sector analizan las coberturas del Seguro Agrícola | Arica

Huertos verticales, el futuro de la Agricultura: Guía técnica

Si quieres tener tu propio huerto urbano pero no tienes espacio en tu casa o jardín para montarlo, los huertos verticales pueden ser una gran alternativa a la falta de espacio. La primavera se acerca, y pronto vas a poder empezar a preparar tu huerto para cultivar vegetales y otras hierbas. Pero si quieres tener una amplia variedad de cultivos tendrás que encontrar la manera y el espacio para cultivarlos.

Si no encuentras una solución, aquí te compartimos algunas ideas prácticas de cómo hacer crecer tus cultivos de forma vertical, que puedes colocar en tu jardín, sin costos adicionales. Puedes utilizar diferentes contenedores que seguro algunos tienes disponibles en este momento, tales como barriles de plástico hasta cubos de metal.

Cuando montes tu propio huerto vertical, verás lo fácil que es cultivar tus propios vegetales de esta manera y cuánto espacio ahorras que puedes utilizar para otros fines. Esta es una selección de más de 20 ideas para un huerto vertical…

Árbol de Cebollas.

Árbol de Cebollas

Sistema hidropónico casero con 168 plantas.

Sistema hidroponico vertical casero

Cultivar 45 kg de patatas en un barril.

Como cultivar 45 kg de patatas en un barril

Cultivar fresas en torres de depósitos.

Cómo cultivar fresas en torres de depósitos

Un pequeño huerto en una ventana.

Jardin vertical para ventanas

Jardín Vertical reutilizando botellas de plástico.

jardin vertical casero

Jardín colgante con madera y cuerda.

Como hacer un jardín colgante casero 5

Jardín hidropónico para las ventanas urbanas.

windowfarm1-ecoinvento

Cultivo hidropónico vertical basado en la impresión 3D.

sistema de cultivo hidropónico basado en la impresión 3D-axonometria

Cómo cultivar tu propia comida con espacio limitado y recursos creativos, usando un canal plástico.

Canal de plastico

Huertos verticales de diseño para espacios pequeños (tubo de PVC).

Huertos verticales de diseño

Increíble ensalada vertical.

Increíble ensalada vertical

Torre que simplifica la jardinería tradicional, utilizando un único sistema de jardín vertical que hace fácil cultivar tus propias verduras frescas en casa.

Torre jardin vertical1Torre jardin vertical2

Cultivar patatas en bolsas de cultivo.

Cultivar patatas en bolsas de cultivo

Cultivo Aeroponico vertical: Comida sana cerca de vosotros.

Cultivo Aeroponico vertical

Cultivo escalonado con garrafas de plástico.

Cultivo escalonado con garrafas de plástico

Torre de madera vertical de cultivo con 4 caras y ruedas.

Torre de madera vertical de cultivo

Macetas apilables para cultivos de fresas, hierbas, flores y vegetales de todo tipo.

Macetas apilables para cultivos

Huerto diseñado para el cultivo en enrejado de frijol.

cultivo en enrejado de frijol

Jardineras para huerto en casa.

jardineras

Fuente: Ecoinventos

Origen: PortalFruticola.com | Huertos verticales, el futuro de la Agricultura: Guía técnica

Guía para elaboración de Compost

Hacer compostaje es como abrir un pequeño laboratorio de naturaleza en nuestra casa. La materia orgánica, como los restos que se producen en la cocina, el jardín o la terraza, se someten a un proceso de transformación natural que nos proporciona, al cabo de un tiempo, un abono de muy buena calidad, al mismo tiempo que nos permite reducir el volumen de los residuos domésticos.

Actividad simple y relajante, complementaria al bricolaje y a la jardinería, el compostaje es también un elemento clave en la gestión correcta de los residuos y una de las aportaciones individuales más importantes para preservar el medio ambiente.

Esta guía quiere ser una ayuda concreta, teórica y práctica, para iniciarse sin prejuicios en los secretos de esta actividad, y nos enseña cómo se puede hacer compost en la ciudad con un mínimo de espacio y equipamiento.

La naturaleza no entiende de residuos.

En primavera, cuando la naturaleza empieza a despertar del reposo del invierno, nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que año tras año se restablezca el crecimiento? El secreto se halla en los procesos de economía circular de la naturaleza, mediante los cuales las plantas y los animales devuelven al ciclo natural todos aquellos elementos que han producido a lo largo de su desarrollo. Con la ayuda de la radiación solar y mediante la combinación de dióxido de carbono (CO2), agua y elementos nutrientes, las plantas producen todas aquellas sustancias necesarias para su crecimiento y desarrollo hasta la formación de frutos y semillas.

El humus – el ejemplo del bosque caducifolio.

A finales de verano se cierra el ciclo anual de producción de materia vegetal y con ello el proceso de crecimiento. En otoño, los colores del bosque anuncian la caída de las hojas. La vida se retira de la copa de los árboles hacia el suelo para invernar. La hojarasca, que cubre el suelo del bosque formando una espesa capa, constituye junto con restos de corteza, ramitas, excrementos animales y hierbas marchitas, la base alimentaria para millones de seres vivos que habitan en el suelo.

La vida en el suelo y el humus.

En un puñado de suelo hay más seres vivos que personas en todo el planteta. Multitud de especies de bacterias del suelo, algas, hongos, así como lombrices de tierra, cochinillas, ciempiés, multitud de insectos y sus larvas representan una especie de organismo digestor de los restos vegetales muertos. Estos seres vivos actúan de manera especializada en diversos niveles de descomposición y recomposición de la “basura” orgánica y la transforman en suelo (en latín: humus).

Mediante la mezcla de sustancias orgánicas con partículas minerales y arcilla del suelo, se forman materiales húmicos y estructuras de suelo estables. El humus es la base de la fertilidad continuada del suelo.

Si a finales de primavera apartamos con cuidado la capa superior de la hojarasca, debajo de ésta encontraremos una tierra de color marrón oscuro, rica en humus, de textura esponjosa y con un olor suave característico. Los nutrientes que se habían acumulado en los componentes vegetales muertos han sido extraídos por los organismos del suelo, redistribuidos de nuevo en el humus y se hallan nuevamente a disposición de las plantas. De esta manera se ha cerrado el ciclo de la materia y se asegura la continuidad del suelo del bosque.

compost-419261_640

¿Qué es compostar?

Compostar significa someter la materia orgánica (en nuestro caso, restos orgánicos de la cocina y del jardín) a un proceso de transformación natural hasta obtener un producto, el compost, de gran calidad como abono orgánico, ya que además de su función como fertilizante, mejora la estructura del suelo aportando materiales húmicos que pueden compensar las pérdidas debidas a actividades antropogénicas.

El proceso es prácticamente el mismo que tiene lugar en los suelos naturales de los bosques caducifolios con una aportación importante de materia orgánica y, como en éstos, el resultado es la formación de “compost-humus”. Sin embargo, en nuestro caso, el del compostaje, la cantidad de organismos que participan en el proceso de transformación de los restos orgánicos es significativamente superior a la de los suelos naturales, razón por la cual podemos transformar en poco tiempo una gran cantidad de materia orgánica.

El vermicompostaje – un caso especial.

worm-1140767_640

Se trata de un caso especial de compostaje que se basa en la actividad de una variedad extremadamente activa de lombriz de tierra (la lombriz roja de california), capaz de consumir y digerir en poco tiempo grandes cantidades de materia orgánica. En el “vermicompostaje” participan también los otros seres vivos propios del proceso de compostaje común. Pero la presencia de lombrices nos permite descomponer pequeñas cantidades de restos orgánicos a una gran velocidad, evitando procesos indeseables de descomposición anaeróbica (putrefacción o fermentación).

El vermicompostaje se realiza en recipientes cerrados y sólo necesita un volumen inicial de masa “infectada” con lombrices. A partir de ahí, y debido a su gran capacidad reproductiva, la población de lombrices crece y se estabiliza en relación con la aportación de materia orgánica.

Mientras que el compostaje común necesita unas mínimas condiciones de espacio y suelo natural, el vermicompostaje nos permite generalizar esta actividad y posibilita el compostaje de gran parte de la basura orgánica domiciliaria en la misma vivienda.

Modelos de compostaje.

Según la estructura urbana, el tipo de construcción o vivienda y la existencia o no de jardines o espacios verdes se pueden seguir distintas vías:

  1. Compostaje individual: en el propio jardín, terraza, balcón, incluso en el interior de la vivienda. Se desarrolla como una actividad lúdica, estrechamente ligada al bricolaje y la jardinería. Representa una experiencia personal de cerrar el ciclo de la materia en el propio jardín o vivienda. En el caso de viviendas con jardín o terraza permite la reutilización en origen.
  2. Compostaje colectivo: en espacios libres o ajardinados comunitarios de conjuntos de viviendas, en espacios públicos, escuelas y similares. Requiere un mínimo de organización. Tiene un componente social de cohesión, mediante una actividad colectiva de preservación del medio ambiente. En principio permite la reutilización en origen en el espacio ajardinado comunitario.
  3. Compostaje descentralizado específico: de residuos de poda de jardines públicos, en cementerios, hospitales, centros cívicos, etc… Representa una actividad laboral como cualquier otra a cargo del personal de cada institución en concreto. En principio permite la reutilización en origen en el espacio libre.
  4. Compostaje centralizado: de materia orgánica proveniente de la recogida selectiva domiciliaria. Requiere la infraestructura municipal de recogida y la construcción de plantas de compostaje municipales como instalaciones centrales de gestión de residuos.

El rol del compostaje en la gestión de residuos.

Los procesos de revaloración y reciclaje que encontramos en la naturaleza nos sirven como modelo para el compostaje de los restos de cocina y de jardín, pero éste es también un elemento imprescindible en la planificación y gestión de residuos. Los principios de una política de gestión de residuos orientada con criterios ecológicos son:

  • Evitar o minimizar.
  • Reducir.
  • Reciclar.

Los residuos. Una condición previa importante para la correcta revaloración de materiales viejos es la separación adecuada en origen. El objetivo es limitar al máximo la cantidad de residuos que no son posibles revalorizar.

La producción de residuos por persona en Barcelona es aproximadamente de 1,2 Kg por habitante y día (unos 438 Kg por persona y año). Cerca del 30% es materia orgánica que puede separarse en origen y ser compostada. El compostaje es, así, no solo el sistema más eficiente para la producción de humus, sino un elemento clave en la gestión correcta de los residuos y una activa aportación a la protección del medio ambiente.

Los diferentes modelos y sistemas descritos en esta guía no son excluyentes. En ciudades donde se impulsa de manera decidida y consecuente el compostaje encontramos, cada vez más, un desarrollo paralelo y una combinación de todos ellos.

El valor ecológico del compostaje.

  • El compost mejora la estructura del suelo y contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable de las plantas;
  • Los nutrientes se liberan lentamente, de lo que resulta una aportación continua de éstos;
  • El compost substituye al fertilizante o abono artificial, reduciendo así el consumo de estos productos y los efectos contaminantes asociados a su producción y uso;
  • El compost se puede emplear como substitutivo de la turba, con lo que se contribuye a la preservación de las marismas y turberas;
  • Una correcta aplicación del compost evita el crecimiento de malas hierbas y por lo tanto mejora las condiciones para hacer jardinería;
  • El compostaje en origen representa la manera más importante de reducir el volumen de la bolsa de basura, con la consecuente reducción de las necesidades de recogida y tratamiento y las emisiones asociadas.

Tanto desde el punto de vista económico como ecológico (ausencia de transporte y necesidad tecnológica y, por lo tanto, consumo muy bajo de energía) hay que dar preferencia al compostaje en origen, individual o colectivo, y fomentar en las instituciones adecuadas el compostaje descentralizado.

El compostaje en origen representa, por lo tanto, la aportación posiblemente más importante que a nivel individual cada uno de nosotros puede hacer para preservar el medio ambiente.

Equipo.

El material básico es el mismo, pero depende del modelo de compostaje de que se trate: mientras que para el vermicompostaje no es necesario casi nada, el compostaje colectivo requiere un mínimo de infraestructura.

Material básico.

Ideas para hacer tu propia compostadora casera.

  1. Un pequeño recipiente de recogida para la cocina (3-6 litros). Para el vermicompostaje lo más adecuado es un colador grande colgado de un cacharro de cocina o con un plato debajo y sin tapar. Es necesario vaciarlo como mínimo dos veces por semana. Para el compostaje común se puede utilizar también un cubo normal. Si se envuelve en papel de periódicos, el recipiente permanecerá limpio.
  2. El compostero (a escoger según situación y modelo). Se puede comprar o bien, con un poco de imaginación, se lo puede hacer uno mismo con aquello que se tenga a disposición. Se venden con y sin tapadera, de madera, plástico y metálicos. También se puede compostar sin compostero disponiendo el material en montones y cubriéndolo. Si se dispone de poco espacio y se quiere mantener ordenado es aconsejable utilizar un recipiente compostador (cuanto más cerrado, más rápidamente se desarrolla el proceso, lo que significa más capacidad y menos necesidad de espacio).
  3. Útiles y accesorios

green-waste-513609_640

Para compostar.

  • Tijeras de jardinería para trocear los restos orgánicos.
  • Una horquilla o horca para ablandar y girar (voltear).
  • Una regadera por si es necesario humedecer.
  • Si es necesario, tejido o material para cubrir el montón.
  • Material estructural para añadir a los restos de cocina.
  • Si es necesario, hacha para trinchar y trocear el material estructural más duro.
  • Opcional: aditivos para mejorar el proceso.

Una vez tenemos el compost.

  • Un tamiz para separar el material fino del grueso (elaboración propia con malla de alambre). El material más grueso (huesos de fruta, etc.) se vuelve a poner en el compostero como material estructural.
  • Una pala para repartir el compost.
  • Un rastrillo para la aplicación superficial.

Material adicional para el compostaje colectivo.

  • Un recipiente grande para la recogida colectiva en el patio (para 10 viviendas es necesaria una capacidad de 120 litros). Es necesario vaciar el contenido del recipiente una vez por semana en el montón, extendiéndolo en capas.
  • Puede ser útil una carretilla para transportar el compost maduro.
  • Cuando hay espacios ajardinados importantes, el troceado con una trituradora eléctrica nos aligera el trabajo de desmenuzar con el hacha o las tijeras de jardinería. Por otro lado es posible que ya se disponga de material apropiado del que se dedica habitualmente al mantenimiento del jardín.

Un poco de teoría.

El montón de compost es un sistema natural en sí mismo, formado por multitud de organismos relacionados entre sí, es una especie de red trófica: los organismos se alimentan de los restos que depositamos así como los unos de los otros. La materia orgánica empieza a ser descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez sirven de alimento a protozoos y ascáridos a la actividad de los cuales se suman desde las cochinillas, ciempiés, multitud de insectos y sus larvas hasta diversas variedades de lombrices de tierra.

Si les garantizamos unas buenas condiciones de vida, los organismos compostadores descompondrán y transformarán de manera continua la materia orgánica que añadamos. Esto depende básicamente de tres factores:

  • De la calidad y características de la materia orgánica que añadamos.
  • De la presencia de aire a disposición de los organismos.
  • De la humedad del montón.

La composición de los restos orgánicos a compostar.

Podemos distinguir entre dos tipos de material orgánico:

  • Material rico en hidratos de carbono (material estructural o marrón).
  • Material rico en proteinas – en nitrógeno (material verde o pobre en estructura).

Para poder transformar todos los restos orgánicos en compost, los organimos compostadores necesitan materiales de los dos grupos, pero en una proporción equilibrada: la denominada relación carbono/nitrógeno o cociente C/N. En la mezcla final de restos orgánicos la relación ha de mantenerse en un cociente 20-40:1 (aprox 30:1).

De forma orientativa se puede decir que:

  • Restos de cocina y poda de hierba: C/N aprox. 15:1
  • Restos de jardín: ramitas, hojarasca: C/N aprox. 80:1

Por lo tanto, con una mezcla de 3 a 1 obtenemos aproximadamente la relación ideal de 30:1

La norma general: cuanto más variada sea la mezcla de restos orgánicos, mejor.

El aireamiento del compost (condiciones aeróbicas).

El oxígeno es imprescindible para la actividad de los organismos compostadores. Por este motivo es necesario que el material se deposite de manera que quede esponjoso (no comprimido) añadiendo además material estructural (ramitas troceadas) que mantenga esta estructura esponjosa.

De la misma manera es importante en el momento de colocar el montón o disponer el compostero, hacerlo de manera que se permita una circulación de aire que atraviese el  montón de abajo hacia arriba. La misma actividad descomponedora genera calor, que actúa como motor provocando una corriente ascendente de aire dentro del montón.

El volteo (cada 6-12 semanas) del montón también es una buena medida para garantizar las buenas condiciones del proceso. De hecho, si medimos la temperatura interior después del volteo, se observa un nuevo incremento de la temperatura debido a que, al reintroducir oxígeno, los organismos descomponedores reactivan su capacidad metabólica.

La humedad del montón.

El montón de material o el contenido del compostero tiene que ofrecer unas condiciones de humedad adecuadas para los organismos que participan en el proceso: entre un 40 y 60% de contenido en agua.

Con una mezcla adecuada de restos de cocina y jardín (3:1) se consiguen habitualmente también las condiciones de humedad necesarias. En cualquier caso hay que vigilar en períodos especialmente cálidos o en momentos de lluvias intensas.

Test de humedad: se coge un puñado de material en compostaje y se exprime con fuerza con la mano:

  • Demasiado húmedo: chorrea agua.
  • Demasiado seco: no gotea nada y cuando abrimos la mano el material se desmenuza.
  • Humedad correcta: cae alguna gota de agua y cuando abrimos la mano el material se mantiene compacto.

compost-419259_640

Compostar sin prejuicios.

Compostar no tiene porqué generar malos olores.

El miedo a los malos olores es injustificado si el compostaje se realiza correctamente y en lugar adecuado. Como ya se ha dicho, es posible realizarlo incluso en la propia vivienda. Un lugar apropiado y el cuidado debido evitan la producción de malos olores.

No es antihigiénico.

En el proceso de descomposición, el compost se calienta espontáneamente (en condiciones idóneas se alcanzan temperaturas de hasta 70º C en el interior del montón) de tal modo que se da un proceso espontáneo de “higienización” que elimina posibles microbios o gérmenes patógenos y semillas de malas hierbas.

En el vermicompostaje no se da este incremento de temperatura, pero la higienización tiene lugar en el propio tubo digestivo de las miles de lombrices que digieren la materia orgánica en descomposición. Éstas se constituyen, por decirlo de alguna manera, en un “digestor natural”.

Las moscas no son un problema.

A menudo en períodos cálidos los restos frescos de fruta y verdura atraen a pequeñas moscas (moscas de la fruta). En cualquier caso, éstas se mantienen en el mismo compostero, que es donde encuentran aquello que las atrae, y no representan ninguna molestia, más bien al contrario, ya que contribuyen al proceso de transformación.

No tendremos visitantes inesperados.

Si mantenemos el montón o el compostero tapado (con una pequeña apertura suficiente para garantizar el aireamiento interior) y no añadimos alimentos cocidos ni restos de carne o pescado, no hay ningún motivo para esperar la presencia de animales que lo remuevan.

El compost no es ningún nido de plagas.

Si bien puede suceder que encontremos alguna lombriz fuera del compost, los animales y en general los organismos que participan en el proceso de transformación se mantienen allí donde disponen de las mejores condiciones, es decir, en el propio montón, y no se dispersan fuera de éste. En cualquier caso se trata de seres que se encuentran ya en el suelo y por lo tanto no son en ningún caso nocivos para nuestro jardín.

green-waste-486011_640

Sistemas de compostaje en origen.

Para compostaje individual.

Cada vivienda composta in situ los propios restos orgánicos. Podemos encontrar varias situaciones:

  • La vivienda con jardín: puede compostar los restos de cocina y jardín conjuntamente y, por lo tanto, hacer siempre una mezcla óptima. Dispone de espacio y suelo natural para instalar cualquier tipo de compostero.
  • La vivienda con terraza: dispone de pocos restos orgánicos de jardín. A pesar de la falta de suelo, con un poco de imaginación se puede compostar como en el caso anterior. Si no, es necesario optar por el compostaje con lombrices, aunque el compostero se lo puede construir uno mismo con madera.
  • La vivienda sin terraza: no dispone de restos orgánicos de jardín y por lo tanto solo composta restos de cocina. Es necesario optar por el vermicompostaje o poner en marcha una iniciativa de compostaje colectivo.

Sistemas adecuados:

  • Cajón o cercado a base de listones de madera. Dimensiones: 70x70x70 cm. Se lo puede fabricar uno mismo.
  • Compostero de plástico (los hay desde muy sencillos hasta bastante sofisticados con aislamiento térmico). Dimensiones aprox. 80 cm de Ø de base x 100 cm de altura, según modelo.
  • Cajón de vermicompostaje. Dimensiones 50 x 40 x 100 cm. De propia fabricación. Es necesario adquirir el ‘kit’ de inicio (lombrices).
  • Vermicompostero. Dimensiones: 51 cm de Ø de base x 74 cm de altura.

Para compostaje colectivo.

Ideal en los casos de conjuntos residenciales de bloques de viviendas, es la otra opción para viviendas sin terraza ni jardín, pero con un espacio exterior común.

En este caso es necesario que los participantes recolecten separadamente en su domicilio la basura orgánica mientras que en la zona exterior comunitaria se destina un espacio para instalar una pequeña unidad de compostaje (10-20 m2) donde se pueden transformar los restos orgánicos de 10 a 100 viviendas.

En este caso se pueden encontrar también diferentes situaciones:

  • Bloques con conserjería: el/la conserje se puede encargar de las tareas de compostaje, que requieren una dedicación regular de no más de media hora diaria. Para tareas concretas, esta persona requerirá la ayuda de los vecinos (un par de veces al año). Si el conserje tiene interés, nos encontramos con el caso ideal para desarrollar una iniciativa de este tipo.
  • Bloques sin conserjería: es necesario que los vecinos se organicen. Normalmente se organizará un pequeño colectivo de participación muy activa que desarrollará las tareas de mantenimiento y de compostaje; y otra gente con una participación más pasiva que separarán los restos orgánicos de su casa y en lugar de depositarlos en los contenedores municipales de basura (o de residuos orgánicos si los hay), los depositarán en el cercado propio de compostaje o en el recipiente que se haya dispuesto para ese fin.

Sistemas adecuados:

  • Compostaje en montones. Dimensiones 1,5 m de base x 1 m de altura y largo indefinido. No es necesario recipiente compostador, solo material para cubrir el montón (por lo tanto, prácticamente sin costes).
  • Cercados modulares a base de listones de madera. Dimensiones: de dos a cuatro módulos de 1 x 1 x 1m. Es necesario fabricarlos uno mismo (en países donde se ha extendido este modelo, se comercializan módulos prefabricados).
  • Composteros-silo de malla metálica. Dimensiones: varios módulos de 80 cm de Ø de base x 100 cm de altura. Malla metálica, tapadera y tela impermeable transpirable. Es necesario elegir material apropiado que no se oxide: acero inoxidable, aluminio, …
  • También se puede hacer utilizando varias unidades de sistemas de compostaje individual. Los mismo sistemas se pueden utilizar para escuelas o bien instituciones como residencias, hospitales, instalaciones deportivas, etc.

soil-918006_640

Localización y diseño del espacio.

En el jardín particular.

  • En un lugar sombreado, en contacto con la tierra (suelo natural), a cubierto (si no con tapadera o tela) y accesible.
  • A su alrededor es necesario espacio para guardar material estructural, para posicionar el compostero y para poder voltear el compost (si se opta por el sistema del montón).
  • Es necesario una distancia prudencial del patio o jardín vecino.
  • El compostaje funciona igual de bien en montón abierto como en compostero.
  • Es necesario proteger el compost de la lluvia y la insolación directa.
  • Es necesario el contacto directo con el suelo para permitir el acceso al compost de lombrices y otros seres vivos de la flora y fauna del suelo.

En el tejado, terraza o balcón (para vermicompostaderos).

  • Es necesario proteger de la lluvia y la insolación directa.
  • Es necesario garantizar un mínimo de ventilación.

En el interior de la vivienda (para vermicompostaderos).

Se puede instalar el vermicompostadero directamente en la cocina ya que apenas ocupa algo más de espacio que un cubo.

En los espacios exteriores (compostaje colectivo).

  • Es necesario seguir básicamente las mismas condiciones que en el jardín particular, solo que aquí necesitaremos algo más de espacio.
  • Si no hay espacio comunitario privado, quizás se puede pedir hacer uso de espacio público al Instituto Municipal de Parques y Jardines.

El menú del compostaje.

compost-709020_640

¿Qué se puede compostar?

Sin problemas:

  • Restos de cocina y del hogar.
  • Restos crudos de verduras y frutas.
  • Poso de café y té, filtro incluido.
  • Bolsitas de infusiones (atención con las grapas metálicas).
  • Flores, ramos marchitos y plantas.
  • Pelos, uñas.
  • Viruta y cenizas de madera no tratada.
  • Cáscaras de huevo.
  • Restos de jardinería y huerta.
  • Restos de poda de árboles, arbustos y matorrales (troceado previamente).
  • Poda de césped.
  • Hojarasca.
  • Restos de la cosecha de verduras y de flores.
  • Fruta caída.

En poca cantidad:

  • Piel de plátano y cítricos.
  • Papel de cocina y toallitas de papel, hueveras de cartón.
  • Papel de periódico (sin impresión a color) y cartón ondulado.
  • Serrín, sólo de madera (no de aglomerados).
  • Hojarasca de castaño, nogal, roble y encina.
  • Aceite de aliñar.

La cantidad final depende de la “capacidad de absorción” que tengamos en el montón o el compostero, que estará en función de las cantidades de material que añadimos y de nuestra dedicación (si añadimos el material troceado, si lo volteamos y mantenemos adecuadamente, si añadimos compost maduro o si utilizamos aditivos).

¿Qué no se puede compostar?

De los restos de la cocina:

  • Pescado, carne y huesos.
  • Restos de comidas preparadas (pastas, sopas, salsas…).
  • Grandes cantidades de pan, copos de cereales.
  • Grandes cantidades de tomates podridos.

A pesar de que estos restos también se descomponen, atraen insectos y animales indeseados (ratones, gatos). Su descomposición conlleva, además, la ligera generación de olores desagradables por la tendencia a fermentar.

Materiales no biodegradables:

  • Vidrio, metales, plásticos, etc…

Residuos especiales:

  • Aceites fritos.
  • Productos químicos de cualquier tipo.
  • Medicamentos.
  • Pinturas, esmaltes, aceites sintéticos.
  • Pilas.

Otros:

  • Cenizas de carbón o cualquier otro material que no sea madera
  • Restos de barrer
  • El contenido de los sacos de la aspiradora
  • Papel de periódico impreso en color
  • Mezclas de materiales: pañales, tetrabriks, etc…

¿Cómo se composta?

Respecto al compostaje es importantes diferenciar entre:

  • Material pobre en estructura (material verde): pieles de patata y cáscaras de huevo, té y poso de café, restos (crudos) de fruta y verdura, hojarasca y césped, etc…
  • Material estructural (material marrón): ramas, leña pequeña, poda de zarzales, paja, etc…

Si les garantizamos unas buenas “condiciones de trabajo” (buenas materias primas, suficiente aire y humedad adecuada), encontraremos en los organismos compostdores unos “colaboradores” muy aplicados y diligentes.

Reglas.

Para obtener las condiciones idóneas podemos seguir la siguiente regla básica.

Se mezcla:

  • Material seco con húmedo.
  • Material grueso con fino.
  • Material viejo con fresco.
  • Restos de cocina con restos de jardinería.
  • La adición de compost fresco y/o maduro o de lombrices acelera el proceso.

Es necesario evitar en general crear condiciones que puedan afectar a una evolución correcta y sostenida del proceso de compostaje:

  • Es necesario evitar la formación de mohos, por ejemplo, por añadir de una vez grandes cantidades de pan, de copos de avena u otros cereales, grandes cantidades de piel de naranja, etc..
  • Cuando tenemos un compostero pequeño o en sistemas sin drenaje (vermicompostero) es necesario evitar el desencadenamiento de procesos anaeróbicos de fermentación/putrefacción, por ejemplo, por añadir tomates podridos que generan gran cantidad de “juguillo” ácido que nos puede modificar las condiciones de la mezcla
  • Igualmente es necesario en estos casos, evitar añadir grandes cantidades de material muy húmedo, como hierba de césped o hojas de lechuga, etc..Será conveniente dejarlo secar un poco antes de depositarlo en el compostero.

Es necesario evitar introducir materia que afecte a la calidad y por lo tanto el posible uso y aplicación del compost:

  • La carne, el queso, los restos de platos preparados tienen un alto contenido salino que empeora sustancialmente la calidad del producto
  • El papel impreso en color, al igual que los restos recogidos al barrer o pasar la aspiradora, pueden contener concentraciones muy elevadas de sustancias nocivas (metales pesados)
  • Si añadimos maleza o “malas hierbas” germinadas y el proceso no alcanza suficiente temperatura, es posible que las semillas resistan y se encuentren posteriormente en el composta, de manera que al utilizarlo para abonar la tierra estaremos sembrando plantas no deseadas. Evitaremos este problema arrancando la maleza verde o no germinada.

compost-1136403_640

Instalación del compostero.

Inicio del proceso.

En sistemas instalados en el jardín en contacto con la tierra, tanto si se trata de composteros como de montones de compostaje, es fundamental preparar una buena base, ya que ésta actuará por un lado como drenaje (es necesario evitar que el compost tenga los “pies mojados”) y por otro lado permitirá la entrada de aire y su circulación a través de la masa en descomposición y transformación. Al mismo tiempo posibilitará que los organismos descomponedores que hallamos en el suelo de forma natural, penetren dentro de la masa de materia orgánica y la descompongan adecuadamente.

Compostero común (de listones de madera o silo de plástico).

  • Cubrir el suelo en la base del compostero con una capa de 10 a 20 cm de ramas troceadas o material estructural.

Si disponemos de material para hacer la mezcla:

  • Mezclar 2/3 de basura tierna y húmeda (poda de césped, flores, restos de cocina) con 1/3 de material seco y grueso (ramas troceadas, serrín,…).
  • Disponer la mezcla en el compostero de manera que quede suelta y cubrirla con una fina capa de tierra, compost semimaduro o picadillo de paja (esta capa fina intercepta los posibles malos olores).
  • Ir llenando el compostero según este mismo esquema: mezclar basura seca y húmeda y cubrir con una capa fina.

Si básicamente disponemos de restos de cocina:

  • También nos podemos orientar con la “regla de la mano”: un grosor de 4 dedos de restos de cocina y de 1 dedo de material estructural seco.

Compostaje en pila.

Para el compostaje en montones es necesario seguir el mismo esquema de formación del montón por capas de material. El montón ha de tener una forma triangular de unas dimensiones de 1,5 m de anchura y 1 m de altura. El montón se puede hacer tan largo como se desee.

Podemos partir de dos situaciones iniciales:

  1. Tenemos muchos restos a la vez (porque hemos podado y arreglado el jardín): Haremos un montón depositando el material en capas, como se ha explicado anteriormente, y lo taparemos con 1-2 cm de tierra. Lo cubriremos con una esterilla de paja o una lona de material transpirable.
  2. Tenemos de forma continuada pequeñas cantidades de restos de cocina y jardín: vamos depositando los restos encima del montón y, alcanzando un grosor de 15-20 cm, lo cubrimos con tierra o compost semimaduro siguiend como siempre la estructura en capas. Mantener tapado el montón.

¿Por qué es necesario tapar el montón?

  • Para evitar la pérdida de calor.
  • Para evitar que se empape con la lluvia.
  • Para evitar que se seque demasiado.
  • Para mantener los nutrientes en el montón y evitar que se dispersen.

Vermicompostaje.

  • Es necesario disponer de un equipo inicial con una cantidad mínima de lombrices y sus huevos con el resto de flora y microfauna básicos.
  • Se prepara una primera base con turba y picadillo de cáscaras de huevo.
  • Con el equipo inicial se prepara una primera mezcla con material fresco, primero en pequeñas cantidades, después más a menudo, de forma que la población de lombrices crezca paralelamente al volumen de material añadido.
  • Finalmente la población se estabilizará y el proceso se mantendrá siempe activo.

Cuidado y mantenimiento.

Volteo del compost.

Por voltear entendemos mezclar nuevamente el material y formar de nuevo el montón. Sirve básicamente para corregir el desarrollo de procesos no deseables de descomposición biológica anaeróbica. Si se ha preparado una buena mezcla de materia en cuanto a estructura y composición, y se ha dispuesto bien en el montón, el volteo no es imprescindible. De todos modos (después de 6-12 semanas) ello conlleva algunas ventajas a considerar:

  • El material depositado que poco a poco se ha ido compactando se esponja y airea de nuevo.
  • Las partes externas del montón pasan al interior.
  • Se aceleran los procesos biológicos de descomposición y recomposición.

En el compostaje en montones:

Se prepara de nuevo la base y con una horca se gira el material, disponiéndolo de nuevo en el montón.

En compostadores silo de plástico:

Incorporan en la mayoría de los casos una puerta de extracción en la parte inferior, de manera que es posible extraer el compost fresco por abajo y añadirlo de nuevo arriba.

En el cajón de vermicompostaje:

Es necesario remover de vez en cuando si se observa que la parte superior está muy seca y/o la parte inferior muy húmeda o cuando al remover se percibe un ligero mal olor. Con el vermicompostero de bandejas no hay este problema y no es necesario remover.

Condiciones de aire y humedad.

Hasta que los restos orgánicos se convierten en compost maduro, pueden pasar de 9 a 12 meses. En caso de utilizar composteros cerrados (también denominados ‘rápidos’) o de vermicompostaje, y si se cuida convenientemente, es posible obtener compost fresco a partir del segundo mes. Durante este tiempo hay que procurar que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Cada cual ha de desarrollar la estrategia para garantizar las condiciones idóneas según:

  • Los restos orgánicos que genera.
  • Las condiciones de temperatura y humedad del clima local.
  • El período estacional, ya que las condiciones variarán de verano a invierno.

En lugares y/o períodos frescos y húmedos:

  • Es necesario evitar que  el compost esté demasiado mojado ya que el agua provoca el desarrollo de procesos anaeróbicos de fermentación o putrefacción, responsables de malos olores;
  • Será necesario, por lo tanto, añadir el material algo seco (troceándolo previamente y dejándolo en un colador para que transpire y pierda humedad;
  • Será necesario observar el contenido del compostero y removerlo un poco;
  • En casos de mucho frío incluso puede ser conveniente el uso de termocompostadores o bien situar el compostero convencional en un lugar soleado.

En lugares y/o perídos calurosos y secos:

  • Es necesario evitar que el compost se seque, ya que sin la humedad necesaria los organismos compostadores no pueden llevar a cabo su actividad y no puede haber descomposición;
  • Será necesario mantener bastante cerrado el compostero así como intentar aflojar el contenido sin removerlo (introducir una pala o una horquilla y levantar evitando que se desmenuce);
  • Será necesario observar el contenido: si al tomar un puñado se nota seco y se desmenuza entre los dedos conviene humedecer superficialmente con una regadera.

windfall-266888_640

Aditivos que favorecen el compostaje.

Los aditivos son sustancias que favorecen el proceso de formación del compost y mejoran su calidad. No se trata de productos imprescindibles y necesarios para conseguir compostar los restos orgánicos. De hecho, se puede acelerar el proceso considerablemente con determinadas prácticas: trocear el material previamente, mezclar y airear adecuadamente, hacen que el proceso sea más rápido.

El aditivo universal es el mismo compost: añadir compost fresco a la mezcla de los restos a compostar es muy aconsejable, ya que éste sirve para ‘contaminar’ el material y contiene todos los organismos compostadores importantes. Con un par de puñados hay bastante.

En cualquier caso, y con nombres comerciales diversos, hay diferentes aditivos que se pueden encontrar en centros de jardinería y bricolaje especializados, entre los que podemos encontrar:

  • Aceleradores de compost: es una mezcla de bacterias, hongos, enzimas y sustancias nutritivas en forma de escamas secas que se pueden utilizar para inocular o ‘infectar’ los restos vegetales cuando se empieza a compostar o bien en momentos en que tenemos mucha materia a añadir al montón o compostero.
  • Productos específicos, como polvo de hortigas, polvo de algas, harina de queso, harina de carne, sangre atomizada, cuerno de buey: nutren los organismos compostadores con elementos esenciales actuando como aceleradores del proceso. Se utilizan para compensar déficits, cuando no se puede realizar la mezcla idónea (3:1), por lo tanto la elección o necesidad de uno u otro producto depende del material a compostar;
  • Otros productos, como polvo de piedra o de limo, se pueden utilizar contra los malos olores, y además favorecen el desarrollo de la estructura particular del humus.

Cómo resolver posibles problemas.

Compostar es una práctica sin demasiados secretos, para la cual no es necesario un complejo aprendizaje teórico. Con un poco de documentación, ganas y la ayuda y el consejo de un “compostador” experimentado, pronto se dispone de los conocimientos necesarios para cuidar el montón o el compostero, incluso para mantener una unidad de compostaje colectivo de forma limpia y sin la generación de malos olores.

En cualquier caso en este proceso de aprendizaje pueden surgir problemas que será necesario resolver.

Malos olores.

  • A huevos podridos: el compost está demasiado húmedo e insuficientemente aireado. Hay que voltearlo o removerlo algunos días seguidos, mezclar picadillo de paja, tierra o bien espolvorear con polvo de piedras y taparlo para protegerlo de la lluvia hasta que los malos olores desaparezcan.
  • A amoníaco: hay demasiado material verde (nitrógeno). Es necesario añadir material estructural o marrón y mezclar correctamente.

Lixiviados.

El compost está demasiado húmedo. Actuar como en el caso anterior y añadir material seco: hojarasca, papel/cartón no impreso (por lo menos sin impresión a color). Comprobar el buen funcionamiento del drenaje.

Capa blanca.

Si el compost se desgrana al coger un puñado, significa que está demasiado seco. Hay que regarlo ligeramente.

Moscas.

Espolvorear con polvo de piedras o tierra, las mantiene a distancia. También se puede actuar enterrando algo los restos de fruta al agregarlos al montón.

Ratas.

Llamar al servicio de desratización. En cualquier caso, el compost no ha generado las ratas, sino que posiblemente problemas en el alcantarillado las ha hecho salir y refugiarse en el montón.

soil-766281_640

Tipos de compost.

Compost maduro.

El compost maduro tiene un color marrón oscuro (negruzco), huele a tierra de bosque, está ligeramente húmedo, muy ligero y esponjoso (aprox. 4 litros = 1 kg). Es posible que a simple vista observemos multitud de pequeños seres vivos en plena actividad.

Proceso de maduración natural.

De forma natural y por el método tradicional (montón) al cabo de 9-12 meses los residuos compostables se han transformado en un abono húmico, maduro, rico en nutrientes. Pero como ya hemos visto este proceso se puede acelerar considerablemente de diversas formas:

  • Mediante el uso de composteros rápidos (silos de plástico).
  • con una preparación y un tratamiento adecuado del material: troceado y volteado.
  • Mezclando el material fresco con compost.
  • Utilizando aditivos aceleradores del compost.

¿Cuándo está maduro?

Con el tacto, y a partir de sus características, se puede reconocer cuando el proceso de compostaje y maduración del compost ha llegado a su fin. De todas maneras para establecer si se ha cerrado el proceso de compostaje nos puede ser útil realizar de forma doméstica un test de germinación.

Test de germinación.

Se trata de un método sencillo que cualquiera puede realizar por su cuenta con semillas de berros, cebada o judías:

  • Mezclar una parte de compost con una parte de tierra y tamizar (4 mm).
  • Llenar una maceta (de alfarería).
  • Para comparar, preparar otra maceta que solo contiene tierra (sin mezclar con compost).
  • Sembrar las semillas.
  • Poner las macetas en un plato con agua.
  • Poner las macetas cerca de una ventana o lugar soleado y claro.
  • Si es necesario, regar.

Berros: sembrar de forma regular y cubrir ligeramente con tierra (2-3 mm). Deberá germinar homogéneamente al cabo de 2-3 días. Al cabo de 10 días las plantas deberán presentar un color verde intenso, estar espigadas (altura aprox. 5-6 cm) y tener unas raíces blancas.

Cebada de verano: introducir unas 20 semillas 1/2 cm bajo tierra. La germinación deberá darse al cabo de 3-4 días. Al cabo de 3 semanas las plantas han de estar bien derechas y presentar un color verde.

Judías: introducir unas 10 judías en cada maceta 1/2 cm bajo tierra. La germinación deberá darse al cabo de 5-7 días, los plantones deberán crecer rectos y presentar hojas bien formadas y un buen enraizado.

Resultado negativo del test: el compost no es suficientemente maduro cuando, en comparación con la maceta que sólo contiene tierra:

  • Las semillas no germinan.
  • Las plantas germinan con un retraso de 2 días o superior.
  • Algunas plantas presentan partes marrones en el tallo y se doblan.
  • Las hojas presentan una coloración de amarillenta a marrón.
  • Las raíces tienen color marrón.

Compost fresco.

Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario esperar a tener compost maduro para poder hacer uso de él. El material parcialmente descompuesto se conoce como compost fresco (a veces también denominado compost rápido) y tiene características que lo hacen apropiado para determinados usos o cultivos. El compost fresco tiene unas características diferentes, a pesar de haberse descompuesto, permite reconocer las estructura del material original y no es tan ligero ni esponjoso.

Uso y aplicaciones del compost.

El compost se puede utilizar tanto para el cultivo de huerta como de flores, para el césped, árboles y arbustos.

Se puede aplicar maduro o fresco, tamizado o sin pasarlo por el cedazo. Arboles, matorrales y otras plantas tienen necesidades de compost diferentes y presentan un grado de tolerancia también diferente frente al grado de maduración del compost.

En la aplicación del compost hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • El compost es al mismo tiempo humus y fertilizante, por lo tanto no hay que, además, abonar la tierra (el abono excesivo puede contaminar las aguas subterráneas y los ríos).
  • El compost no hay que enterrarlo, sino hay que dispersarlo. En general, se distribuye superficialmente y excepto en el caso del césped, se puede pasar el rastrillo ligeramente.

Para no sobreabonar el suelo y no contaminar el agua subterránea hay que esparcir anualmente no más de una cantidad de 10 l. de compost por 10 m2 de superficie de jardín, lo que equivale a una capa de unos 2 cm. de grosor. A partir de aquí, en función del tipo de planta o cultivo que tengamos y con la ayuda de las siguientes tablas podremos afinar más en el uso del compost. También hemos de diferenciar según el tipo, es decir, el grado de maduración del compost.

Infusión de compost.

El compost también puede emplearse para preparar un abono líquido rico en nutrientes con el que regar las plantas, las jardineras de flores y los cultivos del huerto.

Para ello sólo hay que llenar una regadera hasta la mitad con compost y el resto con agua, o bien colocar el compost en una bolsa de ropa y hacer una especie de infusión, con la que regaremos después las plantas.

Compost fresco o semimaduro.

Al cabo de un periodo de 4-6 meses de descomposición aeróbica (compostaje), el compost se halla en un estado de semimaduración (con métodos rápidos el periodo se puede acortar hasta los 2 meses). Los componentes orgánicos iniciales aún se pueden reconocer parcialmente y presentan un color marrón oscuro. El compost fresco tiene una actividad biológica elevada y por esto activa los procesos de transformación del suelo. El % de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es más elevado que en el compost maduro y por lo tanto estimula mucho el crecimiento. Por otro lado también contiene componentes ácidos que pueden afectar negativamente los procesos de germinación y a las raíces jóvenes. Por ello no se puede emplear para germinar semillas, ni para plantas jóvenes o cultivos muy delicados, ni en la fase de crecimiento.

Aplicación:

Cultivo Cantidad Período Método
frutales
frutos silvestres
capa de 2 cm otoño mezclar superficialmente con el rastrillo alrededor del tronco
coles, espinacas, pepinos, puerros, patatas, apio, maíz calabazas 3-4 kg/m2 otoño o principios de primavera labrar ligeramente (hasta 5 cm) y en invierno cubrir con una fina capa de hojarasca

Compost maduro.

Se obtiene después de 8 meses o más, en que la flora y fauna edáfica, como cochinillas, ciempiés, insectos y sus larvas, y sobre todo las lombrices de tierra han terminado con su trabajo. Toda la materia orgánica se ha transformado en humus. El compost tiene un aspecto de tierra negruzca, esponjosa, de grano fino y huele a tierra de bosque. Su estructura tiene un efecto positivo sobre la estructura del suelo (capacidad de retención de agua, oxigenación y desarrollo reticular). Representa una reserva de nutrientes disponible, en especial, para los pelillos de la raiz.

Aplicación:

Cultivo Cantidad Período Método
planteles y plantas en maceta mezclar del 20 al 50% con tierra otoño tamizar (malla de 4 mm)
césped 1 kg/m2 primavera o principios del verano. tamizar (malla de 1,5 cm) y repartir bien
planteles y plantas en maceta mezclar del 20 al 50% con tierra otoño tamizar (malla de 4 mm)
jardineras o bancales de flores 1 kg/m2 otoño o primavera. remover/labrar ligeramente

¿Excedente?

Al describir los modelos de compostaje hemos dicho que en función de las características del espacio en que nos encontremos y de la cantidad de compost que obtengamos se puede generar un excedente al que debemos dar salida. Disponemos de diferentes posibilidades:

  • Almacenamiento: el compost maduro ha cerrado el ciclo de descomposición y por lo tanto lo podemos guardar manteniéndose durante meses sin temer la generación de malos olores. De esta manera aunque no tengamos una aplicación inmediata para usar todo el compost lo podemos guardar y utilizarlo cuando lo necesitemos.
  • Distribución: en el caso de compostaje colectivo es posible que el espacio comunitario no pueda absorber todo el compost producido. En este caso hay que contar con las plantas de maceta que hay en las viviendas (en éstas podemos utilizar proporcionalmente más compost que en otros cultivos). Por lo tanto hay que invitar a los vecinos (o padres en el caso de escuelas) a que recojan una parte de compost para su uso particular.
  • Traslado: si compostamos en la ciudad y tenemos un espacio fuera de ésta (segunda residencia, masía, huerto, etc…) o al contrario, podemos transportar el compost de un lugar a otro en función de las necesidades. Como ya hemos dicho, el compost es un producto acabado no problemático y por lo tanto es más aconsejable compostar donde se producen los residuos y después transportar el compost que viceversa.
  • Entrega: el compost se puede aplicar, y de hecho se aplica en el mantenimiento de los espacios públicos.  En casos de compostaje colectivo podéis llegar a negociar su aplicación en espacios públicos cercanos de tamaño reducido (árboles, parterres, etc…).
  • Venta: quizás podáis llegar a un acuerdo con el centro de jardinería más próximo para que os compren el producto final.

En cualquier caso, lo podéis regalar a quien disponga de posibilidades de aplicación.

Fotos: Pixabay

Fuente: Ecoinventos

Origen: PortalFruticola.com | Guía para elaboración de Compost

Matu’a pua’a: hierbas nativas y milagrosas de Isla de Pascua

La flora nativa actual de Rapa Nui cuenta aproximadamente con 48 especies, 11 de las cuales son endémicas, es decir una tasa de endemismo de 23 por ciento. Sin embargo, la flora nativa original incluía más especies indígenas y endémicas, que hoy se encuentran desaparecidas. Gracias a las investigaciones científicas, hoy se conocen algunas de estas especies, cantidad que sobrepasaría las 20 variedades entre especies leñosas, arbustivas y herbáceas. Las plantas nativas que han sobrevivido hasta el presente, se encuentran bajo una fuerte presión y muchas especies están en peligro de extinción. Los factores son variados, pero entre los principales podemos citar la amenaza de las plantas invasoras, los incendios, el pastoreo de herbívoros en ecosistemas frágiles, y el avance de la agricultura.

Algunas de las más conocidas especies nativas de Isla de Pascua, algunas con propiedades medicinales:
Pneumatopteris costata (Nehe nehe)
•Cyperus eragrostis (Hiku kio’e)
Microlepia strigosa (Nehe nehe)
Microsorum parksii (Matua pua’a)

Nos vamos a centrar en esta ocasión en Microsorum parksii (Matua pua’a) su utilización en la medicina alternativa y sus ventajas para la salud humana.

Microsorum parksii (Matua pua’a)

Microsorum-parksii-Sores-1-Te-One-Ile-de-Pâques-9-décembre-2005-1

Familia Polypodiaceae.
-Distribución
De amplia distribución en Asia tropical, Polinesia,
Australia, Malasia, Africa tropical,
Madagascar. Indígena en Rapa Nui.
-Descripción
Rizoma* largamente rastrero, grueso (0,5 cm de diámetro) cubierto de escamas oscuras. Frondes* de 60-90 x 30 cm con el raquis anchamente alado. Lóbulos coriáceos lanceolados a oblongos acuminados, de 10-20 x 2,5-4 cm. Soros grandes, circulares.
-Uso tradicional
Las raíces se usaban (y siguen usándose) para aliviar las quebraduras, dolores de huesos y de ovarios. También al parecer se consumió ocasionalmente como alimento.

Ecología
Bastante común y de buena distribución en la isla. Se encuentra en zonas rocosas y en sotobosque donde puede llegar a cubrir grandes superficies, como es el caso en el cráter Rano Kau.
Estado de conservación
Clasificado como Vulnerable por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres).

Ventajas para la salud humana:

tapati5

La medicina alternativa o medicina natural, son términos que designan los diversos procedimientos empleados con el fin de curar a las personas, que no pertenecen al campo de la medicina convencional y que carecen de denominador común, excepto la falta de evidencias científicas de su eficacia, y cuya efectividad no ha sido probada consistentemente. Tales procedimientos no están reconocidos institucionalmente en la gran mayoría de los países y usualmente se ejercen en el ámbito de la práctica privada por personas que no poseen un título otorgado por alguna institución oficial.
En la actualidad en Isla de Pascua, existe una mesa intercultural de salud, la cual fue construida el 19 de abril del 2007, gracias al esfuerzo de un grupo de mujeres, dedicadas a mantener la tradición y cooperar voluntariamente en el proceso de salud de la población Rapa Nui, y a la comunidad de isla de Pascua.

Considerándolas como medicinas de alta confianza y efectividad, en la actualidad, estas y otras hierbas son utilizadas para tratar distintas enfermedades, como:
• Cáncer inicial
• Diabetes
• Hipertensión
• Fracturas
• Terapias para personas con esquizofrenia

Además, combinada con otras especies, puede ser utilizada en la reparación de fracturas y combinada con otras es utilizada como antídoto. Alivia quemaduras, dolores de hueso, esguinces y contusiones.

Origen: PortalFruticola.com | Matu’a pua’a: hierbas nativas y milagrosas de Isla de Pascua

Crocante y dulce, las características de la primera manzana 100% chilena

El gerente del Consorcio de la Fruta, en Chile, Sergio Maureira, junto a un panel de expertos, participaron de una degustación de 17 selecciones avanzadas de manzanas de las que podría resultar la primera variedad chilena, tras lo cual destacó la crocancia que mostraron todas ellas. “Sin duda la crocancia será la gran característica que tendrá la primera variedad de manzana chilena y seremos conocidos en el mundo por esta característica, que es la que demanda el mercado internacional”, expresó Maureira.

De igual forma, el investigador de INIA Quilamapu, y encargado del programa de mejoramiento genético de manzano, Pablo Grau, sostuvo que “lo que buscamos es alcanzar manzanas que resalten por sus características organolépticas, donde aspectos como el dulzor, el aroma, el color, el sabor, la jugosidad y la crocancia estén presentes”. El científico enfatizó que “uno de los aspectos que más se ha buscado en estas selecciones avanzadas con características promisorias destinadas a convertirse en las primeras variedades de manzana chilena, es la crocancia y que los genes de esta característica se expresen cada vez más”.

Pablo Grau resaltó el hecho que en el año 2020 o 2021 debiera obtenerse la primera variedad de manzana creada en Chile y que será roja o bicolor (roja con amarillo). Además añadió que desde el año 2009, fecha de inicio del proyecto conjunto con la Asoex, el Consorcio de la Fruta, la Universidad Católica e INIA, ya se cuenta con 45 mil plantas en un huerto de 5 hectáreas en el Campo Santa Rosa de INIA en Chillán. Agregó que cada año se van añadiendo 7 mil nuevos cruzamientos, cada uno de ellos una potencial variedad de manzana chilena.

Del mismo modo, el investigador Grau resaltó el hecho que las variedades chilenas también serán “muy buenas viajeras, ya que tendrán características de firmeza que le permitirán llegar a otros continentes sin problemas, es decir, sin verse alteradas en su aspecto o calidad”.

Especial atención hubo, también, en el trabajo que se está desarrollando en el control de enfermedades que afectan a los huertos de manzano, siendo el Plateado, el hongo que genera más daño en el árbol. De ello habló el investigador de INIA Quilamapu, Andrés France, quien explicó los trabajos que se vienen realizando para su control y las formas de reconocimiento temprano de la enfermedad en el árbol.

La jornada se completó con las estaciones en terreno alusivas a al mejoramiento genético, monitoreo de enfermedades y presencia de hongos en la madera del árbol.

Origen: PortalFruticola.com | Crocante y dulce, las características de la primera manzana 100% chilena

Noticias AgroPecuarias – Dispositivo para desinfectar agua en pocos minutos en inundaciones

Lo desarrolló el Inti. Usa tecnología UV y desinfecta agua de lagunas o ríos a razón de un lito por segundo. BUENOS AIRES (NAP). El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) desarrolló un dispositivo portátil capaz de tratar el agua con tecnología ultra violeta (UV) y habilitarla para consumo humano.“La capacidad de producción de la planta es de 3.600 litros de agua por hora, es decir, un litro por segundo. Permite desinfectar aguas provenientes de ríos, lagunas, estanques o represas, y se alimenta por un motor que puede utilizarse aún en zonas que no posean energía eléctrica”, explicó el director del Centro Inti-Salta, Guillermo Baudino, Los tecnicos trabajaron atentos a que los sistemas de aprovisionamiento de agua pueden presentar una elevada vulnerabilidad frente a fenómenos naturales extremos como inundaciones, lluvias intensas, sismos o terremotos, que causan el desplazamientos masivos de poblaciones o asentamientos rurales aislados.En un comunicado se explicó que la planta está compuesta por un sistema de filtros formado por tres tanques que se utilizan para retener posibles sedimentos (dos de ellos contienen grava y el tercero carbón activado); dos recipientes más grandes para almacenar agua (cada uno de 500 litros) y un dispositivo de desinfección por UV.Este último consta de cuatro tubos fluorescentes que emiten UV y son alimentados a 220V.El dispositivo es de fácil instalación y supervisión, y requiere poco espacio, ya que sus dimensiones son de 1,45 metro de ancho por 1,55 de alto, y tiene un largo de 3 metros.Para su mantenimiento y desinfección se debe realizar una limpieza luego de tres horas de funcionamiento a partir de un retrolavado de los filtros con hipoclorito de sodio (lavandina).Además, posee un bajo costo de operación y mantenimiento y no altera el olor o sabor del agua, la que tampoco pierde minerales una vez tratada.La luz UV mata bacterias y virus por destrucción de su material genético, previniendo así la replicación.Entre las principales ventajas de su uso se puede detallar que no se conocen subproductos tóxicos, no tiene peligro de sobredosis y elimina algunos contaminantes orgánicos.Tiene un bajo impacto sobre el ambiente porque no posee compuestos orgánicos volátiles ni genera emisiones tóxicas u olor en el lugar.Este proyecto comenzó a desarrollarse a fines de 2014 e incluye al Centro Inti-Salta, al Programa de Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar y al Centro Inti-Química.“El dispositivo, que está desarrollado y disponible para ser transferido, se suma a las acciones que lleva adelante el Instituto para facilitar el acceso al agua apta para consumo humano”, concluyó Baudino

Origen: Noticias AgroPecuarias – Dispositivo para desinfectar agua en pocos minutos en inundaciones

Internet y los sensores electrónicos se meten de lleno en los campos

Con un detector de humedad, temperatura y movimiento, junto a un chip de comunicación, un grupo de estudiantes de ingeniería y electrónica desarrolló un dispositivo que permite controlar de forma remota el estado de los granos en los silos bolsa.1958977h765

Entre campos que se pierden en el horizonte, las enormes estructuras metálicas para almacenar granos dan lugar a largas líneas blancas que acompañan el recorrido de las rutas argentinas que atraviesan la pampa argentina. La escena se repite una y otra vez con los silos bolsa, una modalidad utilizada por el sector agropecuario hace unos años que consiste en utilizar envoltorios plásticos sellados para dejar la producción lista para su transporte.

En este estado, a la intemperie y a las inclemencias climáticas, los controles en los silos bolsas suelen ser manuales, con muestras que buscan detectar a tiempo los posibles problemas de humedad o plagas que puedan arruinar el acopio.

Para reducir las pérdidas que pueden acarrear en cada silo bolsa, una start-up argentina llamada LESS, integrada por un grupo de estudiantes de ingeniería, desarrolló una lanza electrónica equipada con sensores que permite llevar un registro de la temperatura, humedad, dióxido de carbono y humedad.

1955266h765

Su funcionamiento es muy simple, y consiste en un tubo de plástico con un tamaño similar a un paraguas, que se inserta dentro del silo bolsa. El dispositivo cuenta en su interior una batería que le da energía a los sistemas de medición, que se transmiten de forma inalámbrica mediante la red celular por GPRS.

“A diferencia de los controles manuales, que requieren de la presencia de un operario para realizar una medición incompleta, este dispositivo se inserta dentro del silo bolsa y realiza un monitoreo constante de forma inalámbrica. Responde a una necesidad de los productores, que muchas veces se encontraban con los granos perdidos por peludos y otros animales e insectos que dañaban el cobertor sellado”, explica Elvio Toccalino, uno de los integrantes de LESS.

Al estar almacenados bajo presión, y por más pequeña que pueda llegar a ser la abertura, los granos terminan tirados por todo el campo y así se echan a perder las 200 toneladas que puede almacenar cada silo bolsa, valuada en unos 40 mil dólares en promedio.

Las pérdidas estimadas por la inundación o daños causados por roedores y animales afecta del 3% al 12% del grano, de acuerdo a datos brindados por el INTA. Con unos 100 silos bolsa que arma un productor de forma anual, las pérdidas suelen rondar los 120.000 dólares.

1958970h765

“Los datos registrados por la lanza electrónica son analizados por nuestro sistema en base a variables y parámetros que definimos de forma conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta con un repositorio de datos abiertos que nos permite desarrollar esta tecnología”, señala Toccalino.

Sin partes móviles y con un diseño simple, las lanzas electrónicas se venden por 250 dólares cada una, y pueden ser reutilizadas, ya que tienen una batería que le da una autonomía de uso de hasta cinco años. A su vez, el acceso a los datos y el monitoreo de cada lanza es de 10 dólares mensuales.

Origen: PortalFruticola.com | Internet y los sensores electrónicos se meten de lleno en los campos

Lo que debes saber del nitrato de calcio en la agricultura

Nos encontramos con uno de los abonos universales. Un fertilizante que está presente en la mayoría de cabezales de riego y se utiliza masivamente. De hecho, contando con que en muchas partes de España tenemos suelos calizos, aún continúa utilizándose en grandes cantidades. Las plantas demandan calcio pero, ¿tanto? Vamos a verlo.

Cuando hablamos de nitrato de calcio o nitrato de cal (también se conoce así), estamos mencionando un abono inorgánico cuya fórmula es Ca(NO3)2. 

Dentro de esta sal sólo vamos a encontrar calcio, nitrógeno y oxígeno. Los 2 primeros componentes mencionados, las plantas (salvo el nitrógeno con las leguminosas), no pueden obtenerlo por sí mismos, por lo que necesitan de aportes especiales.

El problema de la movilidad del calcio

Podredumbre apical o blossom end rot.

Podredumbre apical o blossom end rot.

Hay que tener en cuenta que tanto NH4+ (amonio) como este calcio se absorben por flujo de masas (con el agua). Por eso, es importante que para facilitar la absorción de este último por las raíces de la planta, las condiciones hídricas del suelo sean buena y, además, no haya mucha presencia de amonio.

De aquí que siempre se diga que los problemas de peseta son originados por una carencia de calcio. Sin embargo, esta frase no está bien dicha del todo. No hay una falta concreta de calcio en el suelo, si no que simplemente la planta no lo puede asimilar. ¿Por qué?

Condiciones climáticas adversas

  • Exceso de humedad ambiental
  • Defecto de humedad ambiental
  • Una gran cantidad de luz que aumenta el crecimiento de la planta y diluye el volumen de calcio en savia.
  • Temperaturas altas con una variación en la humedad.

Condiciones de abonado

  • Suelos con gran cantidad de amonio (NH4+).
  • Gran acumulación de sales y potencial osmótico alto en el suelo (conductividad alta).
  • Antagonismos con otros elementos (magnesio, amonio, otros cationes, etc.).

Es por eso que el nitrato de calcio aportado ha de ir ligado con unas condiciones climáticas que nosotros apenas podemos controlar, y a unas condiciones prácticas que nosotros sí que tenemos acción directa sobre ellas, como las condiciones de abonado.

La causa de la peseta también está ligada con la baja tasa de transpiración de los frutos. Baja tasa de transpiración hace que el calcio no se movilice a los frutos en los momentos de mayor necesidad (cuaje y desarrollo inicial). Por ese motivo, aparece la podredumbre apical en la base del fruto, donde más le cuesta llegar al calcio.

¿Cuál es la composición y riqueza del nitrato de calcio?

En la mayoría de sacos que nos vamos a encontrar el nitrato de cal vamos a encontrar lo siguiente:

  • Nitrógeno total (N): 15,5%
  • Calcio (CaO): 26%

Estos valores pueden variar en decimales. Normalmente el nitrógeno siempre lo vamos a encontrar entre 14,4 y 14,5%, y el calcio entre el 26 y el 27%.

Si nos metemos en temas de meq/L, muy común en cultivos de invernadero donde se trabaja con conductividad, se ha de contar que cada meq de calcio que se aporta, también se incluye 1 meq de nitrógeno.

En términos de mmoles/L, cada 1 mmol de calcio que se aporta, se añaden 2 mmoles de calcio. Esto es muy importante a la hora de establecer planes de abonado, ya que hay que controlar los aportes de nitrógeno. Muy a menudo son excesivos y repercute tanto en la planta como en nuestro bolsillo.

¿Qué es eso de mmol?

Es una forma de saber qué y cuánto abonamos. Es algo distinto a las unidades fertilizantes y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Con este primer sistema de trabajo, sabes cuánta cantidad de agua añades. Al menos, es un parámetro conocido.

Con las unidades fertilizantes es un valor desconocido. Imagina que hay que añadir 10 UF d nitrógeno. ¿En cuanta agua? Es algo que desconocemos y cuyo dato tenemos que aportar nosotros.

Si transformamos los mmoles de nitrato de calcio a un sistema de valores conocido, por ejemplo, los gramos de abono por metro cúbico de agua, entonces tenemos que hacer el siguiente cálculo:

1 mmol/L de nitrato cálcico · 182 mg/mmol = 182 g/m3 de agua.

Hablando de fertirrigación de nuestros cultivos

Imagina que una planta hortícola de nuestro huerto, como un pimiento o un tomate, necesita, por ejemplo, 10 meq/L calcio. La forma más común de aportar esta calcio es, indudablemente, con el nitrato de calcio.

Imagina que vas a regar con 1.000 litros de agua tus tomates, ¿Cuántos kg de este fertilizante añado?

10 meq/L de calcio son 5 mmoles/L, ya que se tiene en cuenta su valencia.

Volvemos a la fórmula de antes:

5 mmoles/L de nitrato cálcico · 182 mg/mmol= 910 gramos/m3 de agua. Es decir, casi 0,9 kg para esos 1.000 L de agua. Con esto se da más que abastecida de calcio la planta. Y eso sin contar el calcio que tiene el agua de riego…

¿Cuáles son las dosis normales de nitrato de calcio?

No hay que generalizar, porque cada cultivo demanda unas necesidades diferentes. El calcio es un nutriente que se utiliza en exceso ya que muchas veces no se tiene en cuenta las grandes cantidades que aporta el agua, simplemente porque no se hace un análisis de agua.

Un agua muy puro, entendiendo pura con que tiene una conductividad bastante baja (por debajo de 1), puede llegar a tener entre 1 y 2 meq/L de calcio. Si para una hectárea en cada riego se puede aportar 40.000 litros de agua, podemos estar añadiendo a nuestro suelo entre 1 y 2,5 kg/ha de calcio puro.

Esto, en términos de nitrato de calcio, serían en torno a 3,70 y 9,25 kg/ha.

Para un pimiento en intensivo, con un gasto de 4.000 m3 de agua por campaña, estaríamos hablando de 1.000 kg de nitrato cálcico, con un precio de 400 €.

Por eso, el aporte de calcio es variable y se debe hacer teniendo en cuenta esto. Un análisis de agua vale muchísimo menos que estos 400€ que estamos contando.

Dosis normales para un cultivo medio están entre 300 y 800 kg/ha, según recomendaciones de las casas de fertilizantes.

¡Ojo! No mezclar nitrato de calcio con…

Como ya dijimos en su día sobre la incompatibilidad entre fertilizantes, el nitrato de calcio es un fertilizante muy follonero.

Puede ser mezclado con la mayoría de soluciones para abono, a excepción de todas aquellas que contengan sulfatos (sulfato amónico, sulfato de magnesio, sulfato potásico, etc.) y fósforo (ácido fosfórico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, etc.).

Origen: PortalFruticola.com | Guía para elaboración de Compost